Удобрения для осенней посадки плодовых деревьев

Удобрение для осенней посадки

Удобрения для осенней посадки

Осенью времени для посадки деревьев и кустарников гораздо больше, чем весной, поэтому вы можете тщательно все подготовить, купить нужные материалы, компоненты почвы (торф, песок) и удобрения.

В Средней полосе осенняя посадка растений с открытой корневой системой традиционно начинается в середине сентября. В северных регионах можно начинать посадку на 1-2 недели раньше, а на юге, соответственно, позже, когда рост побегов завершится.

Читайте также про фосфорные удобрения.

Очень важным мероприятием при подготовке саженцев к высадке (или, скорее, к выкапыванию в питомнике) осенью является лущение. Это забавное слово часто встречается в литературе по садоводству и означает механическое, ручное удаление листьев с саженца снизу вверх или от основания ветки к верхушке. Движение руки в противоположном направлении может повредить почки дерева или кустарника. Если листья отделяются не полностью, например, центральные жилки остаются на побеге, это не страшно – главное, уменьшить площадь испарения растения.

Удобрения для осенней посадки плодовых деревьев

Удаление листьев таким образом предотвращает потерю воды рассадой и тем самым задерживает высыхание побегов. Это улучшает приживаемость растения при пересадке. Кроме того, при обрезке часто удаляют невызревшие верхушечные побеги, которые легко вянут и непригодны для нормальной зимовки.

Много интересной информации вы можете прочитать в статье про минеральные удобрения.

Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в горшках, клубнях или мешках с почвой) не нужно окучивать, поскольку их корни не затрагиваются при пересадке, при условии, что корневой ком не нарушен. Однако удаление части листьев и незрелых верхушек побегов также положительно влияет на выживаемость саженцев.

У растений с открытой корневой системой, как и при весенней посадке, самым важным является предотвращение пересыхания корней – для этого можно использовать влажную ткань, полиэтиленовые пакеты, глиняную замазку и т.д.

Подготовка почвы и удобрения

Осенняя выкопка ям под садовые и ягодные культуры не отличается от аналогичной операции, выполняемой весной. Для яблонь и груш выкапывают яму диаметром 0,8-1 м и глубиной 0,7-0,8 м; для косточковых плодовых – чуть меньше; для ягодных деревьев – диаметром 0,5-0,6 м и глубиной 0,3-0,4 м (примерно 1,5 лопаты).

С другой стороны, осенью удобрения вносятся по-другому. Во-первых, внесение большого количества азота в это время бесполезно и даже вредно. Во-первых, он стимулирует рост растений и, если его внести осенью, может помешать саженцам подготовиться к зиме. Во-вторых, азот очень подвижен в почве и легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевой водой и таянием снега. К весне, когда просыпающиеся растения будут нуждаться в этом элементе, его нужно будет внести повторно.

Если используется свежий навоз, его насыпают на дно лунки и отделяют слоем почвы от корней саженцев. Но гораздо лучше использовать разложившийся навоз при подготовке почвы, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (для ягодных деревьев) до 5-7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной почвы.

Основными минеральными удобрениями, используемыми при осенней посадке, являются фосфор и калий. На одну лунку под садовые культуры используется двойной суперфосфат в количестве 100200 г (в зависимости от размера лунки и плодородности почвы), сульфат калия – 150-300 г. В случае ягодных деревьев доза вдвое меньше, так как объем выкопанных для них ям меньше.

Удобно использовать минеральные удобрения с надписью “Осень”. Помимо фосфора и калия, они могут содержать немного азота (2-5% – количество, не опасное для осенней посадки), а также микроэлементы, полезные для дальнейшего развития растения. Под

У саженцев в контейнерах при пересадке не страдают корни, чего нельзя сказать о растениях с открытыми корнями, их необходимо оберегать от пересыхания Плодовые растения при посадке в ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150-250 г (меньшие цифры даны, конечно, для небольших ям и плодородной почвы).

Дозы, приведенные в литературе и рекомендованные на упаковках, могут отличаться от приведенных выше. Однако для расчетов следует использовать простое значение концентрации – 1-2 грамма удобрений на литр почвы. Это относится ко всем удобрениям, кроме извести. Например, легко подсчитать, что посадочная яма диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м с вертикальными стенками имеет объем примерно 350 л (πR2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в заправляемую почву 300-500 г удобрения с маркировкой “осеннее” или 200 г суперфосфата и 300 г сульфата калия (все используемые вещества складываются вместе) находится в пределах оптимальной концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Яма с коническими, сужающимися стенками намного меньше расчетного объема, что может привести к чрезмерной концентрации удобрений, вредной для корней растений. Рекомендуемое количество разложившегося навоза следует уменьшить вдвое, поскольку органический материал содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.

Кальций и магний

Кальций и магний стоит обсудить более подробно. В большинстве случаев кальций не используется в удобрениях NPK – таких как Весна-Лето или Осень. И именно кальций нейтрализует кислотность почвы, поддерживает правильное развитие полезной почвенной микрофлоры, в том числе азотфиксирующих бактерий. Кальций способствует здоровому росту корней и надземной части растений, улучшает фотосинтез и играет важную роль в движении углеводов. В то же время, кальций сам по себе почти никогда не перемещается из “взрослых” органов в молодые. При его недостатке рост новых листьев замедляется, на них появляются ярко-желтые пятна, затем точка роста отмирает, а старые листья остаются нормальными.

Плодовые растения, особенно косточковые, испытывают потребность в кальции и лучше растут на почвах с нейтральным или слабокислым pH. Во многих регионах нашей страны почвы кислые и нуждаются в известковании. Кальций не только нормализует кислотность, но и, говоря научным языком, коагулирует почвенные коллоиды, т.е. улучшает структуру глинистых почв. Это способствует лучшей аэрации и водопроницаемости и снижает вероятность образования корки. Однако по той же причине (коагуляция, трансформация и связывание частиц ила) известь следует очень осторожно использовать на песчаных почвах со слабым содержанием глины. Это лучше всего делать после укрепления почвы порошкообразной глиной (см. апрельский выпуск) и внесения торфа.

Магний также присутствует не во всех сложных удобрениях. И все же он является компонентом хлорофилла, то есть участвует в важнейшем процессе фотосинтеза – превращении углекислого газа и воды в сахара, поддерживает движение фосфора в растениях и активирует определенные ферменты. При дефиците фосфора у большинства культур наблюдается характерный межжилковый хлороз – листовая пластинка желтеет, а крупные жилки и участки вокруг них остаются зелеными. В отличие от кальция, магний подвижен в растении и легко переносится в молодые органы, поэтому его дефицит сначала проявляется на старых листьях.

Наиболее распространенными кальцийсодержащими удобрениями являются молотый известняк и доломитовая мука. Чистая вода почти не растворяет их, но они гораздо лучше растворяются в почвенной воде, содержащей углекислый газ. Доломитовая мука содержит карбонат магния в дополнение к карбонату кальция (обычно от 9 до 20% в пересчете на MgO) и поэтому считается предпочтительным удобрением для подкормки почти всех садовых, ягодных и овощных культур. Не используйте известковые удобрения под крыжовник, а также под культуры, которые любят кислые почвы – чернику и клюкву.

Известковые удобрения

Известковые удобрения, как и фосфорные, мало перемещаются в почве, поэтому их следует тщательно заделывать в корнеобитаемый слой и равномерно перемешивать с почвой в посадочной яме. Количество извести, которое необходимо внести, зависит от кислотности почвы, ее состава (глина, супесь или торф) и объема ямы. На кислой глинистой почве в яму объемом около 350 литров (для яблони или груши) следует внести до 500 г известковой муки или предпочтительно доломита (на очень кислых и бедных почвах следует вносить более широкие ямы диаметром 1,21,5 м, до 0,8-1 кг доломита). Доза на тяжелых кислых почвах для косточковых плодов – 300-400 г, для ягод – 150-200 г. На торфяниках, в зависимости от кислотности, количество удобрения известью увеличивают на 20-30%, а на легких почвах лучше ограничиться половиной рекомендуемой дозы после добавления глины и торфа. Таким же образом можно уменьшить дозу извести на слабокислых почвах.

Эти цифры, конечно, являются ориентировочными. Если вы внесете меньшую или большую дозу удобрений в разумных пределах, вы не причините никакого вреда. Известковые удобрения гораздо менее опасны, чем азотные, при наличии чрезмерных концентраций в почве из-за их очень низкой растворимости. Однако есть некоторые тонкости. Ни известь, ни доломит не следует смешивать с органическими, азотными и фосфорными удобрениями перед внесением в почву, поскольку часть азота в форме аммиака может улетучиться из органического удобрения, а аммиак – вступить в реакцию с карбонатом кальция, и свойства суперфосфата, особенно его растворимость, могут ухудшиться. Поэтому лучше сначала внести в почву известь, а затем добавить навоз и удобрения.

Признаком кислой почвы является наличие хвоща и щавеля. Вы можете использовать лакмусовую бумагу, но анализ почвы в агрохимической лаборатории может дать более точное представление о кислотности. Важным фактором повышения кислотности почвы является использование физиологически кислых удобрений, таких как сульфат калия, сульфат аммония и т.д. Эти удобрения представляют собой соли, из которых растения используют только катионы (ионы калия и аммония), а оставшаяся кислота оседает в почве и соединяется с ионами водорода, подкисляя почву. Поэтому эти удобрения лучше заменить физиологически щелочными удобрениями, такими как зола или (весной) известковая селитра. Такое чередование является одним из краеугольных камней правильного использования удобрений.

Кроме того, каждые 2-3 года в прикорневую зону плодовых деревьев и ягодных кустарников можно добавлять удобренную известь, перемешивая ее с почвой на глубину 20 см. Конечно, максимальная глубина должна находиться на границе корневой зоны дерева, и не следует рыхлить почву возле ствола или основания куста, чтобы не повредить корни. Примерная доза составляет 200-300 г на 1 м2 окружности. Лучше всего это делать осенью. Рекомендации по ежегодному внесению под косточковые плоды – 1-2 кг доломитовой муки в ватку после уборки корнеплодов – я считаю вполне разумными, но лучше сначала проверить рекомендации на одном дереве, а затем, если эксперимент на вашем участке пройдет успешно, распространить этот прием на другие растения в саду.

Выбор сорта

Но вернемся к осенним посадкам. Как бы грамотно и тщательно вы ни подготовили посадочную яму, если вы купите незимостойкое растение, все ваши усилия окажутся напрасными. Прежде всего, покупайте черенки в надежных источниках, предпочтительно в питомниках или розничных магазинах, где вы или ваш друг уже покупали черенки и остались довольны покупкой. Старайтесь покупать только те сорта, которые хорошо перезимовали в вашем регионе. Конечно, может случиться так, что вы купили обычную антоновку, а из нее выросла белая наливка или даже неизвестная. Риск приобретения сорта, даже из южных регионов, возрастает, если вы покупаете посадочный материал “втридорога”, у случайных продавцов. Если в вашем или соседнем селе есть мастера, которые занимаются прививкой и выращиванием саженцев фруктов, надежнее заключить договор с ними. В любом случае, этот сорт, вероятно, оправдает свое название и хорошо перезимует в ваших условиях.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, лучше сажать на полукарликовых корневищах, а не на высокорослых. Ведь даже вполне зимостойкие сорта, такие как Антоновка обыкновенная, привитые на сильнорослых (семенных) корневищах, подмерзают в суровые зимы из-за длительного осеннего роста на близкой воде. Антоновка обыкновенная и другие яблони, привитые на полукарликовых деревьях, гораздо менее подвержены воздействию грунтовых вод.

Сильные корни груши также негативно реагируют на близость к воде. Поэтому в проблемных районах лучше выращивать груши на полукарликовых подвоях: в южных регионах – на айве, в центральной полосе – на рябине.

Косточковые плоды, особенно такие нежные, как вишня и абрикос, надежнее сажать весной. В этом случае можно подготовить и заполнить ямы почвой и удобрениями (кроме азотных) с осени. Это позволит сэкономить время при посадке весной.

Вносите азотные удобрения только весной. Растения, посаженные в сентябре-октябре, следует удобрять во время схода снега или при набухании почек мочевиной, аммиаком или кальциевой селитрой (1-1,5 горсти на растение) по поверхности корневого вала без перекопки почвы или с минимальным рыхлением. Азотные удобрения также следует вносить под растения, высаженные весной в лунки, подготовленные и засеянные осенью.

Удобрения для осенней посадки плодовых деревьев

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: